此刻，我们站在新昌东镇非遗馆新昌方言墙前发愣：岁糕？年糕？水糕？

为防年糕久贮变质，人们常把年糕浸在水缸里，我们一直以为这就是管年糕叫水糕的原因。

为啥不直接写水糕呢，是不是写错了？

在博物馆这样的严肃场所，堂而皇之的笔误，概率应该不高。

在回程的车上，这个小小的“梗”一直盘旋在脑海，百思不得其解。

突然，司机问我：你孩子几“si”了？我才恍然大悟！

原来，在新昌方言中，岁的发音是“si”，几“si”就是几岁，年岁年岁，岁就是年，岁糕就是年糕！

“破案”成功，我豁然开朗，如释重负，刚才还以为人家写错了，原来是我们草率浅薄了。

岁糕，真好，古朴典雅，“信雅达”兼备。

就像年年有“鱼”一样，寓意年年高的年糕是除夕饭桌上的必备之物。

事实上，在春秋季节，农人们就早早盘算下了：在大面积的早梗、晚稻之外，搭配几垄糯米，那是特意为岁糕和新酒准备的，年只有掺配点糯米，岁糕才刚柔相济，既软糯Q弹，又咬劲十足。

一个人的胃口是由童年决定的。宁波年糕、诸暨年糕名声在外，但在我看来，失之于软糯，不如新昌岁糕筋道柔滑恰到好处，可谓“有骨的江南”。

到了年脚跟，村里整踏架，洗捣臼，迎接搡岁糕的大日子。

大日子里，全村洋溢着欢乐的气息。孩子们在人群里窜来窜去，大人们也忽然变得慷慨，糕花一把把撕下来，“见者有份”。

手巧的婶婶、姑姑们还会把糕花捏成小猪崽、小公鸡、小兔子什么的，犒赏盼了一年的孩子们。

那真是村里少有的欢乐时光。

到了正月初二，我们兄弟俩照例去后金山大孃、小孃家“做人客”。我最惦记的是大孃的炒岁糕，满满一海碗炒岁糕，几乎冒出尖来，一筷筷下去，有油冬儿菜、煎豆腐条、炒鸡蛋丝、碗底埋着小半碗肉！那代表着她隐藏的客气和含蓄的爱。

我仔细地把碗底浓稠的汤汁舔光，真是满足啊！那个滋味，至今挥之不去。

现在，新昌炒岁糕变幻出了草籽炒岁糕、糟肉炒岁糕、豆腐炒岁糕等品类，县上还成立了“年糕办”，让新昌岁糕这份历经岁月沉淀的宝藏美食走向更广阔的世界。

顺便建议一下，抓紧注册“新昌炒岁糕”商标，替代更换目前正在推广输出的“新昌炒年糕”品牌。

虽然看起来麻烦点，但相信这样更有特色，更具辨识度，更利于在各地一众年糕中脱颖而出。