云拥翠岭（国画） 莫才 作

我出生后便生活在外省，小学前随母亲回到嵊州，对越乡小吃最初的记忆来自汤包。懵懂的小“异乡客”对汤包没有概念，混乱于馄饨和灌汤包之间，这时，幸好被舅妈带着，用味蕾学习“回乡随俗”的第一课。

上世纪90年代，市心街的汤包铺子已是嵊州人民心中朝圣地一般的存在。店铺面积不大，门脸留出一半造小厨房，摆放着简易的灶台和锅炉，入内寥寥几张桌子，其后用廊柱和杂物隔开，里间排放两张八仙桌、一张长桌，用作工坊。空间着实逼仄，吃客便潮水般溢出来，店门口、人行道上一时客满为患。人们提着两条方凳随便占个角落，其中一条打横，便是简易桌椅。

从隔壁春饼店里要一卷臭豆腐油登果双拼春饼，配上一碗汤包，是当时城里人时兴的下午茶。铺子生意实在太好，老板夫妇忙不过来的时候，会允许客人自己包汤包。于是，吃客们人手一只塑料小箩筐，排着队等待老板擀面皮。

舅妈早拉着友人排队去了，我蹭在廊柱边呆呆地看。老板在狭长的桌板上匀匀洒过一层面粉，将一条扁担似的粗面段摊在桌面上，擀面杖按压一遍，“扁担”向两头舒展，他又抓一把细粉铺上，两头一叠，一层变三层。就这样循环往复，层数早已数不清，老板将面皮按照方块的长短切妥，尚不允许吃客上手争夺。众人眼巴巴见他捏起其中一截，在半空中抖搂一番，只见那叠面皮如书页翻飞，当中还能透出日光来，这便成了。

吃客一拥而上，转眼将老板的劳动成果哄抢一空，随后便各自挤回八仙桌前，争先恐后地包起汤包来。要说这汤包的技法，重在面皮，包制只是入门功夫，是以老板夫妇容许吃客自助，也不担心败坏声誉。

老板娘长得慈眉善目，偶尔巡场时却严厉，若见到有谁包的肉馅多了些，还会开口骂人。客人也不恼，缩缩脖子当即改正。我儿时总觉得老板娘市侩吝啬，现如今想想却很能理解。一张吹弹可破的汤包皮，配上略厚的肉馅，结局不是皮糊塌便是肉夹生。克制的搭配，方能相得益彰。

待到一筐汤包包完，便是老板娘的表演时间。问清楚吃客喜好，利落地在海碗里洒葱花、虾皮、酱油、盐粒，并在碗边敲一坨猪油。汤沸、下锅，提起铝制大水勺，哗——舀一勺滚烫的热汤注入碗中，此时正好汤包浮起，漏勺捞鱼般一网打尽，尽数笼归碗中。

烹制的极速，弥补前期的等待。吃客们耐心耗尽前，一碗鲜香滚烫的小食已经端到面前。轻盈的汤包在巨大的碗里飘荡，配以红红绿绿的点缀，像洒满梨花瓣的湖面。

听快退休的前辈笑谈，以前跟着大人进城，最期待的就是吃一碗汤包。缺衣少食的年代，猪油荤香和一点点肉馅带来的满足，足以慰藉疲惫的旅人和他那饥肠辘辘的孩子。如今我的女儿渐渐长大，从刚离母乳到步入学堂，汤包是她最喜欢的早餐。这么掐指一算，汤包至少风靡了三代以上。

市心街早已远离市中心，汤包店的老夫妇也退休多年，老店传给徒弟，生意还算可以，却难见昔日盛景。近些年餐饮行业花样翻新、许多传统食物都在创新，粽子有了咖啡口味、豆浆能够做成面包、青团敢裹酸菜鱼馅……舌尖被纷繁复杂的口感裹挟，反而期待返璞归真的滋味。追逐时尚新鲜的年轻人回过神，仍会去寻那一家热气腾腾的汤包店。

（内容来源：绍兴晚报）