记忆中，故乡的年味，是从那些白白嫩嫩的年糕条开始的。俗话说：“十二月忙年夜到，挨家挨户做年糕。”进入腊月后，在田间地头忙碌了一年的父老乡亲们，搬出角落里闲置许久的石臼及各种用具，开始洗洗涮涮，准备搡年糕。

年糕的做法，大江南北，大同小异。秋季刚收获的新米，晶莹剔透，色如珍珠，无论黏性和香气都更为优越，更有嚼劲。汲取新鲜的山泉水，让大米在水中沉睡数日，等彻底苏醒泡发后，带水磨成米浆，压去水分，再徒手搓散成糕花，置于笼中用猛火蒸熟，之后倒入洗净的石臼，在热气缭绕中用木杵反复搡打，待韧足够时，搓成大小均匀的条状，便成了年糕。刚做成的年糕，软乎乎，糯叽叽，堆叠成积木状静置数日后，浸入水中，一直可以吃到明年初夏。

手工制成的水磨年糕，白如初生婴儿的脸蛋，细腻软滑，富有韧劲，又不粘牙，而且越嚼越香。不过搡年糕却是个力气活，每臼非千锤百杵才能让糕花凝聚、筋道光滑，故需身强力壮者才能胜任。曾见邻家一男子，力大如牛，一木杵下去被粘住难以拔出，猛力之下竟将石臼连根掀翻。乡间另有俗语，“黄胖搡年糕，吃力勿讨好”，两者大相径庭，意谓力小者不行，力大者如不懂得掌握技巧，光靠一身蛮力，其结果也将事倍功半。

江南人讲究时令，崇尚“不时不食”，好吃的东西总在特定季节才制作。年糕是冬令传统点心，既可家常当饭，又可招待来客。它是墨守成规的传统米制品，又千变万化，可以和多种食材搭配，可咸可甜，可炒可炸，可荤可素，丰俭由人。年糕，具有承接百般滋味的广阔胸怀，它似乎是专门来配人间美味的。正月里人来客往，一碗桂圆年糕、年糕氽蛋或糖煎年糕是主人家的待客之道，意味着生活甜甜蜜蜜，一年更比一年好。若是招待不爱吃甜食的男客，那么，热老酒过炒年糕是不二之选。炒年糕，可以是青菜炒年糕、黄韭肉丝炒年糕，也可以是荠菜炒年糕。不过，在薄雪落青山的寒冬腊月里，荠菜属于稀罕之物。洁白而黏糯的年糕，细腻如江南之雨，配上翠绿的荠菜，青白相间，意境绝佳。若再配上冬笋、肉丝，那可就是人间美味了。冬笋又脆又鲜，吸饱了汁水的年糕糯化在荠菜的丝丝清甜里，入口清香，萦绕不去。这冬天里难得的一丝春意，滋味之丰富，令人回味无穷。

最好的味，不是厨师烧制，而是天公地婆的恩赐。年糕好吃，离不开这方水土。江南自古物产丰饶、水网丰沛、土质肥沃，四季分明的季风和细雨，裹挟着东边海上吹来的湿润，化作鱼米之乡绵密的黏糯，一润就是几千年。岁月悠悠，原本淡而无味的大米被江南人赋予了巨大的幸福感，柔软的口感顺着筷子传递到嘴里，幸福便在舌尖跃动了起来，滋养着身体，也滋养着灵魂。

千百年来，中国人在饭桌上的文化是很有讲究的，想象力尤其丰富，春节里的各种美食除了抚慰舌尖，更喜欢图个吉利，讨一个好彩头，期待一整年好运。吃鱼“年年有余”，吃白菜“赚百财”，吃韭菜“永久发财”……年糕是旧时过年的必备品，更是许多中老年人记忆中的知音，除了胜在吃法多且丰盛，其蕴含的文化寓意也很丰富。“年”与“粘”同音，象征着团结和凝聚；糕者，“高”也，吃年糕寓意着步步高升，财源滚滚，因而不论是在祭神供祖时，还是在全家团聚的年夜饭中，年糕都有着不可撼动的地位。成年后才知道“取象比类”这个词的意思，“年岁盼高时时利，虔诚默祝望财临”，一年到头辛辛苦苦的人们，盼望着全家团圆和睦，一年更比一年好，是最真挚、最朴素的心愿啊！

年是一只偌大的容器，里面盛满了美好的愿望与祝福。千百年来，唤醒人们年味记忆的，从来都不是什么华贵的食物。关于年糕，古人早有定论：“人心多好高，谐声制食品。”一个高字，呈现的是蓬勃向上的精神，是一种明亮的情怀，一种明媚的态度。年糕，年年高，承载着人们新年新希望的美好期盼和对幸福生活的向往，正因了这份热爱，春节才更添了欢乐与喜气。

（内容来源：绍兴日报）